Лотосы в водоёме и аквариуме

В индуизме лотос – символ созидающей силы, бессмертной и духовной природы человека, раскрытия всех способностей, вечной жизни, чистоты, красоты, долголетия, здоровья, славы и удачи. В «Махабхарате» описывается лотос, который имел тысячу лепестков, сиял, как солнце, и рассеивал вокруг себя восхитительный аромат. Этот лотос, по поверьям, удлинял жизнь, возвращал молодость и красоту. Белый цветок лотоса – непременный атрибут божественной власти. А красный лотос и поныне является эмблемой современной Индии.
Семейство лотосовых представлено всего одним родом и двумя видами: лотосом орехоносным (на фото справа) и лотосом желтым (на фото слева ниже). В Индии встречается лотос орехоносный, а второй вид – лотос желтый – распространен в Центральной Америке и южных районах Северной Америки. Палеоботанические находки свидетельствуют, что лотос – растение очень древнее, появившееся еще в конце мелового периода. Современная область распространения лотоса орехоносного чрезвычайно обширна – от Австралии до берегов Каспийского моря. С древних времен лотос выращивается в культуре, поэтому не всегда можно сказать, где он встречается в диком состоянии, а где натурализовался. В Европе лотос начали выращивать как декоративное растение с конца XVIII в.
В Индии, Китае, Японии и других странах издавна используют лотос в пищу: выращивают как овощ и используют семена и корневища для изготовления муки и получения крахмала, сахара и масла. Из корневищ нередко варят суп или же готовят их в качестве гарнира. Лотос орехоносный с древнейших времен известен и как ценнейшее лекарственное растение, а для приготовления лекарств использовали все его части. Плоды растения в индийской и китайской медицине входят в состав более 200 препаратов. В основном лотос употребляют в качестве тонизирующего, кардиотонического, общеукрепляющего и диетического средства.
Лотос – многолетнее водное растение, его стебли, превратившиеся в мощное толстое корневище, погружены в подводный грунт. Одни листья подводные, чешуевидные, другие – надводные, плавающие или высоко поднятые над водой. Листья плавающие имеют плоские, округлые формы и расположены на длинных гибких черешках. Возвышающиеся же расположены на прямостоящих черешках, они крупнее, имеют форму воронки. Листья покрыты восковым налетом, поэтому капли воды перекатываются на них, как шарики ртути.
Цветки лотоса – крупные, до 30 см в диаметре, с многочисленными розовыми или белыми лепестками – высоко поднимаются над водой на прямой цветоножке. Лотос «чувствует» солнце и поворачивается вслед за ним. Бутоны раскрываются с первыми лучами солнца. Центр цветка составляют многочисленные ярко-желтые тычинки и широкое цветоложе. Цветки обладают несильным, но приятным ароматом. Цветет лотос всего три дня. Сначала окраска лепестков ярко-розовая, но постепенно они бледнеют, и цветущие заросли приобретают всю гамму оттенков розового цвета. Плоды представляют собой орешки и очень долго сохраняют всхожесть.
В открытых водоемах лотос можно встретить только на юге, там, где выращивают рис, арбузы, виноград. Для лотоса необходим длительный вегетационный период, температура воды должна быть 25–30 °C, кроме того очень важно постоянное солнечное освещение. В искусственных открытых водоемах для лотоса готовят специальный грунт, состоящий из ила и песка с добавлением небольшого количества глины и гравия. Оптимальный уровень воды в водоеме для лотоса составляет 20–40 см. Вода должна быть чистой, мягкой, слабопроточной. В небольших замкнутых водоемах воду надо периодически добавлять, а иногда и полностью заменять.
Размножают лотос семенами и делением корневищ. Лучшее время посева семян и посадки корневищ – март-апрель. Твердую оболочку орешка надо механически повредить – обычно ее надпиливают напильником. Затем семена кладут в банку с теплой водой и ставят на солнечное место. Через несколько дней оболочка семян лопается, появляются маленькие листочки, а дней через двадцать и тоненькие корешки. Молодые растения высаживают сразу в водоем, если вода достаточно прогрелась, или в горшки, которые ставят в емкость с водой. Листья у маленьких растений должны плавать на поверхности. В открытый водоем лотос высаживают, когда вода прогреется до 25 °C. При хороших условиях в мае-июле образуется много листьев, а в конце июля – начале августа уже могут появиться цветы. Зимовать в северных районах с суровыми зимами лотос может только в помещении.
Лотос можно выращивать и в квартирах, в больших аквариумах или комнатных бассейнах. В этом случае его обычно высаживают в горшки, которые размещают на дне «водоема». Лотос удивительно полезен и обладает множеством достоинств. Он служит индикатором чистоты воздуха и обладает необычной энергетикой. У человека, созерцающего лотос, улучшается настроение и общее самочувствие.
Цветок лотоса, распространенного в Индии, розового цвета, а в качестве «лотосов» других окрасок фигурируют различные виды кувшинок (нимфей). Красный индийский лотос – нимфея красная. Растут здесь и нимфеи с белыми цветами, включая ту, которую мы привыкли называть «белой водяной лилией» – нимфея белая. Другая нимфея с белыми цветами – знаменитый египетский лотос (нимфея лотус). Есть в Индии и нильский голубой лотос, называемый египтянами «небесной лилией» – нимфея голубая; этот цветок посвящен богу Вишну. А нимфея красная, наоборот, попала в Египет, и венки из ее ярко-красных цветов возлагались на фараонов при восхождении на престол как символ божественного рождения.
Множество культурных гибридов нимфей разных расцветок выращивают и в аквариумах, и под открытым небом. Эти водные растения по красоте не уступают лотосам. И те, и другие цветы заслуживают слов известного ботаника: «Блистательная красавица, для которой в водах всего света нет соперниц, законная владычица всех цветов, которые перед ней то же, что мерцающие звезды перед луной в полном сиянии».

Азалия

Азалия используется и как домашнее растение, и, в районах с мягкой зимой, как садовый кустарник.

Родина азалий – Северная Америка и Азия. Азалии принадлежат к роду рододендронов.

Азалии подразделяют на 3 группы:

• вечнозеленые грунтовые рододендроны (выращиваются в открытом грунте при отсутствии минусовых температур зимой);

• листопадные грунтовые рододендроны (могут зимовать в открытом грунте, но их необходимо утеплить на зиму);

• индийские азалии (тепличные и комнатные виды).

Также растения делятся на группы в соответствии со сроками цветения – различают азалии с ранним (декабрь-январь), промежуточным (январь-март) и поздним (февраль-апрель) цветением. Цветки глянцевые, самых разных цветов – белого, розового, красного, оранжевого, желтого.

Азалия индийская – это родоначальник всех видов комнатных и оранжерейных азалий. Она очень обильно цветет, цветки бывают очень разными по величине, строению и окраске. Выведено множество гибридов этого растения, на любой взыскательный вкус. Азалию индийскую особенно любят в Бельгии, Голландии и Германии.

Краткая информация – досье на цветок

Азалия – Rhododendron
Родина	Северная Америка, Азия
Выращивание	Средней сложности
Местоположение	Сильно освещенное, но беречь от прямого солнца
Температура	Не ниже 7°С
Полив	Летом – через день, зимой – два раза в неделю.
Пересаживание	1 раз в 2-3 года, сразу после цветения
Поддержание внешнего вида	Удаление завядших цветков
Цветение	Ноябрь-май – в зависимости от вида
Высота	До 4 м - в открытом грунте, в домашних условиях 40-50 см.

Выращивание

Азалия предпочитает кислые, хорошо дренированные почвы. Если земля слишком плотная или, напротив, легкая, то ее смешивают с торфом или листовым перегноем, часто использую также хвойную землю.

Выращивают в широких и неглубоких горшках (корневая система – поверхностная).

Поздней растения прищипывают, оставляя на стебле 4-5 листьев (так крона на следующий год будет пышнее). Подкармливают весной-летом 1 раз в неделю. Во время цветения требуется понижение температуры, поэтому горшок можно обложить льдом на этот период.

Местоположение

Азалиям нужно очень хорошее освещение. Однако растение нужно беречь от действия прямых солнечных лучей.

Под открытым небом рододендроны обычно селят под деревьями с негустой кроной – например, хвойными.

Температура

Растение не переносит низкой температуры. Поэтому в условиях холодной зимы рододендроны выносят в сад лишь на период с апреля по октябрь. Зимний сезон растение должно проводить в обогреваемом помещении.

Однако, при высокой температуре азалия тоже не слишком хорошо себя чувствует – оптимально для нее 18-20 градусов. Поэтому держите растение вдали от обогревательных приборов, а еще лучше, если есть возможность, вынести его на застекленный балкон или террасу.

Композиция из красных и розовых с белым азалий.

Азалия индийская с белыми цветками.

Полив

Земля под азалией всегда должна оставаться чуть влажной, поэтому периодичность полива – через день, небольшими порциями. Особенное внимание уделите увлажнению почвы в период цветения растения. С поливом также важно не переусердствовать, вода не должна застаиваться в поддоне (и тем более в самом горшке).

Водопроводная вода для полива не годится, ее следует выдержать в открытой посуде в течение суток – хлор улетучится, а если в воде есть известь, она осядет на дно. Такой водой, без хлора и извести, и нужно поливать азалию.

Если вы забыли про очередной полив, земля в горшке излишне пересохла, а азалия стала вянуть, тогда горшок стоит погрузить на пару часов в воду, а затем дать воде полностью стечь. Благодаря этой процедуре тонкие и густые корни азалии смогут выпить необходимое им количество воды, и растение оживет.

Азалию также следует регулярно опрыскивать. Однако, во время цветения этого делать не нужно.

Пересаживание

Пересадку взрослого растения производят 1 раз в 2-3 года. Молодые растения пересаживают ежегодно. Земля должна быть торфяной и кислой. Лучше не пересаживать, а переваливать – так как корни у растения тонкие и нежные.

Размножение

Азалию размножают черенками весной (март-апрель) или летом (июль-август).

Черенки длиной 7-10 см. нарезают со здоровых полуодревесневевших побегов. Нижние листья обрезают до половины черешка, остальные листья обрезают до половины. Черенки нижним срезом погружают в раствор корневина или аналогичный на 6 часов.

В мелкую плошку закладывают гравий на 2-3 см, сверху песок на 3 см, сверху хвойную землю на 10 см. В этот субстрат высаживают черенки (обильно полив после посадки), в нем они сравнительно быстро дают корни (за 2 месяца). Если субстрат подогревать снизу до 25°С, то укоренение происходит быстрее.

Черенки вместе с посудой укрывают пленкой, проветривая каждый день в течения часа, опрыскивая, а затем опять укрывая.

Азалия индийская с белыми цветками в розовых разводах

Азалия индийская с розовыми цветками

Болезни и вредители

Азалия индийская сильно подвержена воздействию внешних факторов и довольно часто болеет.

Грибные инфекции (в частности, фитофтора) обычно поражают растение из-за переувлажненности и застоя воды в дренаже. Эти инфекции вызывают постепенное увядание и гибель растения. Внимательно отнеситесь к поливу, дезинфицируйте почву перед пересадкой.

Если растение подверглось действию холода, сильной жары или ветра, тогда на листьях может появиться ржавчина или серая гниль. Удалите пораженные части растения и отрегулируйте температурный режим – это восстановит защитный механизм у азалии.

Если почва недостаточно кислая, то у растения будут желтеть листья (хлороз).

Из вредителей чаще всего встречаются тли и белокрылки. И тот и другой вид насекомых повреждают листья растения, прогрызая их. От вредителей избавляются при помощи соответствующих препаратов.

Приобретение

При покупке азалии выбирайте растение с нераспустившимися бутонами, по которым однако уже можно понять оттенок цветов. Осмотрите растение на наличие болезней. Слегка наклоните и немного потрясите горшок с растением, чтобы убедиться, что нет сухих листьев (свидетельствует о неправильном уходе и болезни).

Гидропоника

Гидропоника – это метод выращивания растений без почвы, при котором все необходимые для питания вещества они получают из водного раствора.

Для выращивания растений на гидропонике обычно используют субстрат из мелкого керамзита, так как он обладает лучшей водоудерживающей способностью. Можно также использовать вермикулит и перлит. Однако в порах керамзита со временем накапливаются соли, угнетающие растения. Встречаются субстраты из гранулированного полиэтилена или стекла. Большой интерес представляют исследования с субстратами из ионообменных материалов, которые можно заряжать ионами нужных растениям веществ, способных переходить в раствор по мере поглощения их корнями.

Субстрат должен обладать следующими свойствами:
• легко пропускать воздух и раствор, хорошо смачиваться им;
• не вступать в химическое соединение с растворенными веществами;
• иметь слабокислую или нейтральную реакцию.

При правильной эксплуатации субстраты из гранита и кварца используют до 10 лет, из керамзита и перлита 6-10 лет, а из вермикулита только 2-3 года.

Основные способы выращивания на гидропонной культуре

Очень хорошо на гидропонике растут различные папоротники.

1. Когда в емкость или специальный горшок наливается питательный раствор и в него помещается корневая система растения. По мере испарения раствора добавляют воду, а через определенные промежутки времени раствор полностью заменяется свежим, так как со временем в растворе наступает дисбаланс пропорций питательных веществ.
Существенным недостатком этого способа является то, что снабжение корней кислородом затруднено, а это переносят далеко не все растения.

2. Для этого способа используются два горшка, один больше другого. В меньший горшок, имеющий много мелких отверстий, помещают корни растения и засыпаются гравием, керамзитом или другим материалом. Затем этот горшок помещают в больший по объему и наливают питательный раствор, при этом корни должны оказаться погруженными в раствор не более чем на 2/3. При необходимости замены питательного раствора, внутренний горшок с растением вынимают, дают стечь воде. Внешний горшок промывают и после помещения в него снова горшка с растением, наливают свежий раствор.

Среди цветоводов наиболее популярен второй вариант техники гидропонной культуры. В специализированных магазинах давно можно приобрести горшки для гидропоники. При этом наружный сосуд полностью водонепроницаем, выполняется из различных материалов и имеет красивый декоративный вид. Внутренний сосуд обычно выполнен из пластмассы и снабжен указателем уровня жидкости. Этот прибор имеет отметки на трех уровнях – минимальное количество раствора, оптимальное и максимальное. Правильнее будет доливать питательный раствор, когда указатель уровня жидкости опускается на точку минимум. При этом доливать воды нужно столько, чтобы поплавок уровня жидкости поднялся до оптимального значения.
До максимального значения количество жидкости доводят лишь в тех случаях, когда растения оставляются без полива на долго, например, во время отпуска.

Пересадка растений из почвы на гидропонику

Среда, в которой изначально развивается корневая система растения, существенно влияет на ее форму. Корни растений выращенных в воде светлее, сочнее и имеют больше тонких ворсинок на корнях, почти не заметных невооруженным глазом. Проще всего выращивать растение на гидропонике из черенка, укоренившегося в воде. Но если проводить пересадку на гидрокультуру растения, выращенного в почвенной смеси, то придется выполнить ряд условий, от которых будет зависеть дальнейшее благополучное развитие растения.

Лучше всего если внешний сосуд выполнен из непрозрачного материала. Защита от солнечного света предотвратит зацветание воды во внутреннем горшке.

В первую очередь важно не повредить корневую систему, доставая цветок из старого горшка, поэтому перед пересадкой хорошенько полейте почву.
Вынутое растение лучше всего опустить корнями в ведерко с теплой водой вместе со всей землей, которая не отделится сразу. Слегка прополощите корни в воде, затем достаньте и максимально освободите руками корни от земли. Если комочки земли не снимаются, то аккуратно срежьте их ножницами. Очень важно полностью освободить корни от земли, а также удалить все загнившие или поврежденные участки.
Если поврежденных корней окажется слишком много, то можно не сажать в этот же день растение на гидропонику, а поместить на 2 дня в горшок с теплой водой с добавлением нескольких таблеток активированного угля (10 таблеток на 1 л воды).

Итак, растение подготовлено. Теперь засыпьте во внутренний горшок немного промытого керамзита или другого наполнителя, установите указатель уровня жидкости. Поместите корни растения, расправьте их, добавьте остальной керамзит до верха горшка. Поместите горшок с растением во внешний сосуд, наполните его водой комнатной температуры или чуть выше, пока поплавок не покажет оптимальный уровень жидкости.
Растение, пересаженное из почвы не надо сразу помещать в питательный раствор, оно должно постоять некоторое время в обычной воде. Вносить питательный раствор и удобрения лучше, когда испариться первая партия воды и поплавок уровня опуститься до отметки минимального количества жидкости. Это должно произойти примерно через две недели.

Комнатные цветы в интерьере

О пользе комнатных растений много говорить не нужно. Наша тема – как правильно разместить цветы в интерьере, чтобы они давали еще и эстетическое наслаждение и создавали ощущение уюта.
О пользе комнатных растений много говорить не нужно. Еще со школьной скамьи мы знаем, что они поглощают углекислый газ и выделяют нужный человеку кислород и фитонциды, которые очищают воздух и создают благоприятную среду для жизнедеятельности организма. Наша тема – как правильно разместить цветы в интерьере, чтобы они давали еще и эстетическое наслаждение и создавали ощущение уюта.
Первое, на что стоит обратить внимание перед выбором цветов, это освещение. Как бы вы за ними не ухаживали, поливали и лелеяли, без достаточного света цветы не выживут, особенно цветущие. Поэтому посмотрите, на какую сторону выходит ваше окно и как далеко от него вы планируете располагать цветок. Нужно знать, что цветущим растениям нужно больше света, чем не цветущим, также больше света требуют растения с пестрыми листьями.

Стороны света для комнатных растений.

Вот что цветоводы рекомендуют размещать на подоконниках в зависимости от сторон света:
Восточное направление: стефанотис, азалия, фуксия, мирт, герань, клубневые бегонии, клеродендрум Томпсона, фиалки, мелколиственные фикусы, стапелия, олеандр, драцена, каменная роза. Это лишь малая часть из того, что можно поставить к восточным окнам, растения вообще любят это направление.
Северное направление: диффенбахия, марантовые, папоротники, аспидистра, драцена, цикламены, хвойные, спатифиллум, антуриум, монстера, фикусы.
Западное направление: аспарагус, бегония рекс, бильбергия поникшая, вероника Андерса гастерия, евгения, жасмин низкий, сансевиерия, стробилянтес, филлокактус Аккермана, филлокактус Гунтера, финиковая пальма, циссус, хамеропс, эвкалипт, эхмея.
На южных подоконниках растения размещать не рекомендуется – сгорят. Выходом здесь будут достаточно плотные, но прозрачные занавеси, которые смягчат солнце. Растения: азалея индийская, алоэ, бувардия, жасмин Самбак, камелия японская, опунции, фуксия, хавортия, хойя, цериусы, эхинокактусы.
Следует, однако, заметить, что сторона света не является такой уж стопроцентно определяющим фактором. Например, у моей подруги окна на юг, но она живет на первом этаже и солнца практически не видит, так что ориентируйтесь лучше по освещению, чем по окну.

Место растений в комнате.

Растения должны поддерживать основную идею интерьера и смотреться органичным, а не чуждым элементом. Если вы хотите, чтобы растение украшало ваш интерьер, поставьте его на выбранное место и сядьте там, где вы обычно отдыхате и оцените, как смотрится растение, может, его стоит повернуть или закрепить выше-ниже.
Если цветок красив, обладает необычной формой, цветом и способен стать отдельной фигурой интерьера, не ставьте рядом другие цветы, тогда его особенность, уникальность пропадет в общей зелени. Также нет смысла сочетать крупный цветок с маленькими, малыши исчезнут рядом с мощным собратом. Маленькие же цветы или растения, чей смысл именно в зелени, рекомендуется ставить группами, чтобы они создавали единый зеленый ансамбль. Таким образом вы избежите одной из часто встречающихся ошибок – расставлять цветы по всей комнате, отчего их просто перестаешь замечать.
С помощью растений можно принципиально изменить концепцию комнаты, раздвинуть или сузить ее границы. Например, большое высокое растение может визуально «приподнять» потолок и создать объем комнаты, что при наших невеликих квадратных метрах весьма полезно. Наоборот, если у вас высокие потолки и есть ощущение неуюта, выберайте ампельные – свисающие вниз стебли помогут сгладить это неприятное ощущение.
Также стоит соблюдать гармонию размеров – в небольшой комнате нужны маленькие или среднего размера цветы, крупную комнату украсят, наоборот, более солидные экземпляры фикусов, пальм, драцена, монстера. Играет роль и обстановка комнаты; в простом и лаконичном интерьере будут эффектны растения с пестрыми или необычной формы листьями, а если комната сама по себе нарядна за счет ярких обоев, картин, тканей и т.д., уют создадут зеленые растения простой округлой формы.
И напоследок хочу заметить, что растения не любят, когда их двигают с места на место, поэтому заранее определите,где оно будет стоять. А вот иногда поворачивать растение нужно – это позволит зеленой листве формироваться со всех сторон и сделает цветок более гармоничным и приятным для глаза.

Руэллия

 
 
  При первом взгляде на руэллию неизбежно приходят мысли о ее принадлежности к семейству геснериевых, цветки также очень похожи на цветки стрептокарпуса (Streptocarpus). Тем не менее в действительности род руэллия (Ruellia) относится к семейству акантовых (Acanthaceae). Как правило, это будет замечено при уходе за растением, поскольку руэллии требуют постоянно теплого содержания, в то время как представители семейства геснериевых предпочитают более прохладное и хорошо проветриваемое место. По современной классификации этот род присоединен к роду диптеракантус (Dipteracanthus).
  Руэллия крупноцветная (Ruellia macranta) происходит из Бразилии и нередко достигает там высоты 1 -2 м.
  К роду Руэллия, Руэлия (Ruellia) принадлежит около 250 видов растений семейства Акантовые. Распространены виды в тропических и субтропических областях Америки.
  Представители рода кустарники, полукустарники и многолетние травянистые растения. Листья эллиптические, яйцевидные, зеленые и пестрые. Цветки в верхней части побегов расположены одиночно в пазухах листьев или собраны по нескольку, фиолетовые, белые, красные, реже - желтые.
  Руэллию можно использовать при создании композиции в качестве фонового растения в зимнийх садах.

Условия выращивания
Местоположение

  Лучше развивается в светлых, защищенных от ярких солнечных лучей местах при температуре от 12 до 25С. Растение декоративно и в затененных интерьерах, где наиболее сильно проявляется контраст в окраске листьев, но это происходит в ущерб цветению.

Освещение

Руэллия предпочитает яркий свет.

Полив

  Очень обильный в период роста и цветения, почва должна быть все время сильно увлажнена. После цветения полив уменьшают.

Размножение

  Легко размножается черенками круглый год, не требуя при этом каких-либо особых условий. Высаженные черенки прищипывают для более активного ветвления. К почвам руэллия малотребовательна, хорошо растет в дерновой и листовой земле, а также в смеси с верховым торфом. Как почвопокровное самовозобновляется, при выращивании в качестве горшечного нуждается в ежегодном возобновлении. Побеги, достигшие земли, легко укореняются в узлах.

Пересадка

  Пересаживают руэллию по необходимости весной, в марте-мае в смесь, состоящую из дерновой и листовой земли, перегноя и песка.

Уход

  Руэллия предпочитает яркий рассеянный свет, подходит для выращивания у окон западного и восточного направлений. У окон северного направления растению может не хватать света в зимний период. У окон южного направления следует притенять растение от прямых солнечных лучей. В осенне-зимний период растение хорошо отзывается на дополнительную подсветку лампами дневного или белого света.

  Оптимальная температура содержания с весны до осени находится в пределах 22-24°C. С осени рекомендуется снизить температуру содержания до 19-20°C, не ниже 18°C, для P. крупноцветковой около 16°C, не ниже 14°C.

  Поливают руэллию с весны до осени обильно, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата, с осени полив несколько уменьшают, в зависимости от температуры содержания. Растение чувствительно к пересушке и переувлажнению. Полив производят мягкой отстоянной водой.

  Растение нуждается в повышенной влажности воздуха, поэтому рекомендуется использовать увлажнители воздуха либо размещать растение на поддонах, наполненных влажным керамзитом или торфом. В осенне-зимний период следите, чтобы на растение не попадал сухой и жаркий воздух от приборов отопления. Подходит для выращивания во флорариумах и мини-тепличках.

  Подкармливают руэллию в период активной вегетации комплексными удобрениями для декоративноцветущих раз в две недели.

  Молодые растения переваливают ежегодно. Взрослые пересаживают по мере необходимости, когда корни оплетут весь земляной ком, в весеннее время, в рыхлый субстрат с нейтральной реакцией. Подойдет следующая смесь: листовая земля (1 часть), дерновая земля (1 часть), торф (0,5 части), песок (0,5 части).

Размножение

  Растения размножают семенами и в основном травянистыми черенками.
  Черенки легко укореняются в воде либо субстрате при температуре 20-22°С. После укоренения молодые растения высаживают по 3 экземпляра в 9-сантиметровые горшки. Состав земляной смеси подойдет следующий: дерновая – 1 ч., листовая и перегнойная – 2 ч., торфяная – 1 ч., песок – 1ч.

  Pуэллию крупноцветковую размножают травянистыми черенками в январе-феврале. После укоренения молодые растения высаживают в 7-9-сантиметровые горшки. Состав земли дерновая – 1 ч., листовая и перегнойная – 2 ч., торфяная – 1 ч., песок – 1ч. Побеги прищипывают в целях ветвления. Проводят 1-2 перевалки и еженедельно удобряют жидкими удобрениями.

Возможные трудности:

Опадение листьев.

    * Любой, даже незначительный сквозняк может вызвать опадение листьев. Также причиной опадения листьев может стать недостаточный полив. При этом листья сначала теряют тургор.

Сухие кончики листьев, листья скручиваются.

    * Причина — сухой воздух. Руэллии нужна повышенная влажность воздуха, иначе растение может даже перестать цвести и заболеть.

Растение оголилось и вытянулось.

    * Растение склонно к израстанию, поэтому время от времени его следует омолаживать черенкованием.

Виды

Pуэлия Бриттона ( Ruellia brittoniana )
  Вечнозеленый многолетник 90 см высотой и шириной, образует колонии. Крепкие полудревесные стебли вертикальные. Листья противоположные, ланцетные 15-30,5 см длиной и 1,3-1,9 см шириной, темно-зеленые, на солнце листья приобретают металлический, синий оттенок. Цветки трубчатые с расширенным концом, фиолетово-синие, около 5 см в диаметре.
Pуэлия Девоса ( Ruellia devosiana )
  Многолетние травянистые растения 30—50 см высотой. Листья эллиптические, 3—5 см длиной и 1.5— 2.5 см шириной, с верхней стороны темно-зеленые, вдоль жилок с беловатым рисунком; с нижней — красноватые. Цветки одиночные в пазухах листьев, 3— 4 см длиной, белые, с голубовато-синими полосами. Растет в тропических влажных лесах в Бразилии. Цветет обильно осенью и зимой.
Pуэлия крупноцветковая ( Ruellia macrantha )
  Кустарники 1 — 2 м высотой, густо разветвленные. Листья яйцевидно-ланцетные, 10—15 см длиной, суживающиеся у вершины и к основанию, цельнокрайние, опушенные. Цветки колоколовидные, крупные, 10—12 см длиной и 8 см шириной, расположенные в верхней части побега, розово-фиолетовые. Растет в верхнем поясе гор в тропических лесах Бразилии.
Руэлия Портелла ( Ruellia portellae )
  Вид, близкий к Ruellia devosiana. Отличается крупными розовыми цветками, 4—4.3 см длиной и 2—2.5 см шириной, более крупными, 5—7 см длиной и 3—5 см шириной, эллиптически-яйцевидными листьями, на верхней поверхности бархатисто-коричневыми, с белой полоской посредине и почти белой средней жилкой, на нижней — пурпурно-красными. Растет в тропических влажных лесах в Бразилии.

Цветы и букеты для дорогих, родных, любимых

 

Красивые, чудные цветы пленяют воображение, властвуют над нами и уносят в мир причудливых грез, фантазий и упоения. Фото цветов, преподнесенные средствами совершенной компьютерной графики, очаруют Вас и заставят сердца раскрыться навстречу новым чувственным эмоциям и ощущениям.

 

Едва взглянув на роскошные фото букетов, скромных и очаровательных луговых цветов, неотразимых фото роз, строгих и прекрасных тюльпанов – Вы не сможете оторвать взгляд от их безукоризненной прелести, Вам захочется скачать их с нашего волшебного сайта. Фотографии дивных эдельвейсов и гербер, открытки первозданных луговых цветов, картинки и фото домашних и садовых цветов яркими красками волшебной кисти раскрасят Вашу жизнь.

В преддверии праздников: Дня всех влюблённых - Дня святого Валентина и волшебного праздника 8 Марта, Вы сможете подобрать индивидуальную и оригинальную коллекцию красивых картинок, открыток и фотографий загадочных красивых цветов, которые восторженно раскрывают свои трепетные лепестки навстречу этому миру. Поздравьте своих любимых, желанных, возлюбленных, верных подруг и знакомых красивыми фотографиями цветов или установите красивые фото или картинки в виде эксклюзивной заставки на рабочем столе.

Цветы невероятным каскадом совершенных созданий природы смогут покорить любое, даже самое неприступное сердце. Фото цветов таинственны и нежны. Цветы с этих красивых открыток и фотографий живописны и блестящи. Даже поисковик Яндекс замирает в восторге от такого блеска и красоты. Оцените и вы блеск великолепия картинок свадебных букетов, изящество идеальной икебаны луговых и полевых цветов, прелесть совершенства фото роз и горных эдельвейсов. Торопитесь поздравить своих любимых, знакомых лучшими фотографиями и картинками красивых цветов – венцов творения природы, подарите им фейерверк радостных эмоций!

 

Цветы, которые Вы можете бесплатно скачать с многочисленных страниц нашего сайта, божественны и неотразимы, коллекция картинок и фото красивых цветов постоянно пополняется новыми экземплярами очаровательных фото безупречных цветов. Спешите творить добро и подарите дорогим и близким для Вас людям частичку своей души, прислав своим им, своим родным и любимым в подарок рисунки и фотографии красивых цветов!

Онцидиум

Ни одна, даже самая маленькая, коллекция орхидей не может обойтись без онцидиумов. В американских тропиках насчитывается более 600 видов этих замечательных орхидей, которые встречаются на разных высотах от 0 до 4000 м над уровнем моря. Онцидиумы в основном эпифит-ные растения, но есть виды, располагающиеся на камнях и даже прямо на земле. Родовое название происходит от греческого слова «онкос» – «опухоль, выпуклость» и отражает своеобразный вырост на губе, так называемый каллус. Одни виды онцидиумов могут похвастаться крупными цветками с роскошной желтой губой, похожей на фартук или бальное платье, другие – загнутым вверх выростом каллуса, напоминающим рог носорога, третьи – многоцветковым ветвящимся соцветием более 3 м длиной.
Широко распространен в культуре и по праву любим цветоводами онцидиум Ланца (Oncidium ianceanum) родом из
Бразилии, Гвианы, Венесуэлы и Тринидада. Он растет как эпифит на стволах и ветвях деревьев во влажных и жарких равнинных лесах, предпочитая влажные места обитания. Целые колонии великолепных ярких онцидиумов встречаются на стволах различных пород деревьев, в том числе акаций, колебасовых деревьев и апельсинов. Это растение входит в группу онцидиумов, называемых «ухо мула», поскольку его широкие и иногда довольно крупные листья напоминают большие уши ослов, мулов и других копытных. У О. Ianceanum псевдобульбы практически отсутствуют, листья продолговато-ланцетные, 16-25 см длиной, в основании сдвоены и сужены в короткий черешок, сзади имеют киль. Цветки нарядные, с пестрыми золотисто-коричневыми лепестками и чашелистиками и фиолетово-малиновой губой. Другой распространенный в культуре вид, онцидиум белогубый (О. leucochilum), горный вид из Мексики, Гондураса и Гватемалы, также имеет несколько замечательных качеств, которые делают его одной из наиболее интересных орхидей любительских коллекций. Он обладает уникально длинным ветвящимся соцветием – более 3 м. Кроме того, развитие цветков сопровождается изменением их цвета – цветки с нетронутыми пыльниками имеют белую губу, но если пыльник удалить, губа через некоторое время становится лимонно-желтой.
ВЫРАЩИВАНИЕ
Крупные онцидиумы предпочитают горшечную культуру, но более мелкие виды прекрасно растут и в блочной. Интенсивные подкормки жидкими минеральными удобрениями необходимы в период активного роста. Концентрация удобрения ниже, чем для других комнатных цветов (0,1-0,05%). Зимой, при сильном понижении температуры и уменьшении освещенности, подкормки полностью прекращают.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
В домашних условиях растения содержат в хорошо освещенном месте (10 ООО— 15 ООО лк), но не на открытом солнце. Мексиканские виды для стимулирования цветения нуждаются в более сильной освещенности – до 30 000 лк.
ТЕМПЕРАТУРА
Среди онцидиумов имеются как теплолю-* бивые, так и холодостойкие виды. Оптимальная температура для содержания теплолюбивых онцидиумов составляет 18-24 °С. При выращивании холодостойких видэв температура зимой не должна опускаться ниже 4 °С.
ПОЛИВ
Обильный полив необходим во время И* активного роста побегов (весна-лето). Растения, высаженные на блоки, поливают погружением в емкость, наполненную мягкой, отстоенной водой. Во время холодной сухой зимовки полив предельно сокращают, но следят, чтобы побеги не сморщивались. Относительная влажность воздуха для теплолюбивых видов должна оставаться высокой в течение круглого рода, холодолюбивые виды требуют понижения влажности во время зимнего периода покоя. Виды с суккулентными листьями предпочитают умеренный полив даже во время активного роста.
ПОСАДКА
Частая пересадка противопоказана, горшки и блоки нужно подбирать с перспективой на 2-3 года и не пересаживать орхидеи до тех пор, пока субстрат не начнет активно разлагаться. В качестве субстрата можно использовать молотую сосновую кору, смешанную с наполовину перепревшими листьями, рыжим торфом, сфагновым мхом. Пересадку начинают спустя некоторое время после начала роста молодых корней или сразу же после цветения. Лучшее время для пересадки-весна.
ПОДДЕРЖАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА
Удаляют сухие листья и опадающие цветки.
Размножают делением куста, аккуратно разделяя его на несколько посадочных единиц с 3-5 побегами. Самые задние побеги, не имеющие корней, можно укоренить, высадив в сфагновый мох.
Болезни и вредители
Растения устойчивы к вредителям и болезням. В неблагоприятных условиях могут страдать от патогенных грибов и бактериальных гнилей. Измельчение и усыхание молодых побегов, преждевременное опадение листьев, а также прекращение цветения указывает на несоблюдение правил выращивания.

Мюленбекия

Род Мюленбекия назван в честь шведского медика Х.Г. Мюленбека (1798-1845). 15-20 видов. В культуре известна мюленбекия Мюленбекии распространены в тропиках и субтропиках Центральной плосковеточная (Muehlenbeckia platidados) с и Южной Америки, Австралии, Новой Зеландии. По разным данным, в роду Соломоновых островов, у которой листья в процессе эволюции заменились на плоские членистые лентовидные побеги, или филлокладии. Вид скорее забавный и оригинальный, чем декоративный, поэтому на короткое время заинтересовал коллекционеров, но большого распространения не получил. А вот эффектная мюленбекия спутанная, или охватывающая (М. complexa), оказалась более популярной. Эта одревесневающая лиана отличается распростертыми, ниспадающими или взбирающимися побегами с тонкими про-волоковидными сильно ветвящимися стеблями. Листья у мюленбекии спутанной мелкие, до 2 см размером, очередные короткэчерешковые.
Форма листа округлая или широкояйцевидная, но иногда лопастная с округлым основанием. В культуре встречается разновидность мюленбекии спутанной с глубоко рассеченными на лопасти листьями -М. complexa var. trilobata. Цветки на побегах появляются летом, они мелкие, около 0,5 см в диаметре, пятичленные невзрачные белые, собранные в кистевидные малоцветковые соцветия. Мюленбекия не претендует на главное место на подоконнике. Однако у нее идеальный внешний вид для того, чтобы оттенить растения с крупными плотными листьями и яркими цветами, внести в композицию из горшечных культур легкость и изящество, подобно виньетке в тексте.
ВЫРАЩИВАНИЕ
Не следует забывать, что в природе мюленбекия спутанная полностью сбрасывает листья в период покоя, а при выращивании в теплицах и комнатах только частично. Период относительного покоя в комнатной культуре приходится на зиму, в это время растение желательно содержать в прохладе и сократить полив. Достоинство мюленбекии – ее способность успешно развиваться при низкой влажности воздуха.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Лучшие окна для мюленбекии – восточные, западные и южные. На южном окне летом ее следует ставить в тень более крупных растений. С мая по сентябрь можно держать на балконе.
ТЕМПЕРАТУРА
При содержании в комнате главная задача -# найти для мюленбекии место попрохладнее на зиму. Хорошо, если температура в пределах 10-14 °С, но это совсем не обязательно. Подойдет и несколько более теплое место, но обязательно хорошо освещенное, вблизи от форточки или балкона.
ПОЛИВ
С апреля по сентябрь, в период вегетации (под лампой это время может быть и зимой), поливают растение умеренно и даже обильно в жару. Зимой полив сильно сокращают в зависимости от температуры окружающей среды.
ПОСАДКА
Для посадки требуются горшки небольшого размера. Форма горшка зависит от того, будет растение стоять на подоконнике или в виде ампельного красоваться в кашпо. Очень выигрышна мюленбекия в высоких и узких конических горшках, но они неустойчивы, поэтому на дно нужно положить увесистый камушек, а дренаж сделать из гравия. Субстрат – легкая смесь листовой, дерновой земли и песка. Ежегодная пересадка требуется молодым растениям, взрослые можно пересаживать реже и совмещать эту операцию с разделением куста.
ПОДДЕРЖАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА
Если мюленбекия росла при недостаточном  освещении, то образовавшиеся слабые и вытянувшиеся побеги следует обрезать весной, когда количество света резко возрастет.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Размножают мюленбекию делением куста и черенками, в основном весной. Укоренение лучше происходит при температуре 16-18 °С.

Дендрантема

Сорта этой группы характеризуются сроком цветения с начала октября до января, продолжительностью 35-40 дней, при коротком дне. Имеют чаще махровые соцветия, чем простые; кусты высотой от 0,5 до 1,5 м в грунте и до 1,8 м в оранжерее; форма куста прямостоячая, реже рыхлая раскидистая; цветоносы с длинными междоузлиями; листья чаще крупные с округлыми лопастями; форма соцветий бывает отогнутая, плоская, полушаровидная. Это многолетние растения, но в умеренной почвенно-климатической зоне их целесообразнее выращивать как однолетние. Большинство сортов пригодны для возделывания в условиях европейской части РФ в защищенном грунте: в остекленных оранжереях, зимних садах, пленочных теплицах. В отапливаемом круглый год загородном доме с застекленной террасой можно не только выращивать, но и размножать по сортам поздние хризантемы, или дендрантемы.
ВЫРАЩИВАНИЕ
Уход за этой наиболее капризной группой сортов состоит в тщательной обработке почвы после посадки вокруг кустов или рассады, регулярном поливе летом и умеренном осенью, проведении не менее трех подкормок полным минеральным удобрением с микроэлементами с различным содержанием NPK в зависимости от периодов развития (преобладание азота в начале роста и фосфора и калия в период бутонизации), в формировании растений с помощью прищипки, пасынкования и пинцировки. Кроме того, необходимо подвязывать хризантемы, имеющие высокорослые или рыхлые кусты, обрезать на зиму, окучивать торфокрошкой перед укрытием.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Место для посадки выбирают солнечное, но защищенное от ветров (лучше продуваемой живой изгородью, чем глухим забором или стеной дома).
ТЕМПЕРАТУРА
Минимальная температура весной соста-* вляет 5-6 °С (в период отрастания побегов в почве), оптимальная для посадки рекомендуется 15-17 °С, во время активного роста необходима не выше 25 °С и не ниже 15 °С, в период цветения 12-15 °С и ночью не меньше 10 °С.
ПОЛИВ
Обильный и достаточно частый после И* посадки до бутонизации и в период закладки бутонов, умеренный и более редкий в фазе цветения в открытом грунте, в оранжерее, в цветение более частый и обильный, а во время зимовки-редкий.
ПОСАДКА
В конце мая – начале июня сажают в пред-варительно подготовленную почву.
ПОДДЕРЖАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА
Ближе к осени удаляют увядшие соцветия М и цветоносы, поврежденные вредителями и болезнями части растений и поломанные ветром или случайно побеги.
Для этой группы сортов рекомендуется размножение черенками в начале весны (с конца февраля – начала марта) или делением куста на второй год вегетации. Укоренять черенки лучше всего в перлитовом песке мелкой фракции или в продезинфицированном марганцовкой крупнозернистом речном песке. Черенки перед укоренением можно обработать корневином или цирконом, создать вокруг повышенную влажность, температуру поддерживать на уровне 16-18 °С. Из черенков первого сбора после прищипывания верхушки на стадии рассады получаются более мощные развитые кусты. Рассаду высаживают в открытый грунт в конце мая или в начале июня.
Болезни и вредители
Среди болезней наиболее распространены грибные: серая гниль, фузариоз, мучнистая роса, ржавчина; встречаются бактериальные (рак корней) и вирусные (розе-точность, мозаика на листьях). Среди вредителей в открытом грунте чаще всего донимают слизни и улитки, а также клещ, тли, трипсы, нематода, луговой клоп. Последние, правда, больше распространены в оранжереях, но могут быть занесены и на участок. В целях профилактики рекомендуется использовать здоровый посадочный материал, незараженную землю, не высаживать хризантемы после растений из того же семейства Астровые, не делать посадок вблизи теплиц с помидорами, огурцами или плодовыми деревьями и кустарниками

Ревень тангутский

В большом семействе Гречишные много растений, введенных в культуру садоводства, в том числе многочисленные горцы и ревени. Род Ревень (Rheum) включает около 20 видов, все они – крупные растения. С давних времен в качестве овощной культуры возделывали ревень обыкновенный. В конце XIX в. в Центральном Китае был найден новый вид – ревень пальмовидный, или дланевидный, с мощной корневой системой, глубоко проникающей в почву. Надземная часть – розетка листьев гигантских размеров, порой до 70-75 см в поперечнике. Листья округлые пальчаторассеченные, с 5-7 долями, на длинных граненых черешках, размер которых может достигать 60-70 см. Из центральной розетки в конце мая вырастает мощный цветонос, высотой до 2,5 м. Он слегка обли-ствен, на конце расположено соцветие-метелка длиной до 70-80 см. Цветки этого ревеня мелкие многочисленные розовато-кремовой окраски.Расцветает растение в конце июня, цветение продолжается примерно месяц. Цветки сменяют маленькие трехгранные плодики с крылышками. Разновидность Атро-пурпуреа (/?. p. var. atropurpurea) известен как подвид тангутский (/?. p. var. tanguticum), в русскоязычный литературе часто называемый ревенем тангутским (Я. tanguticum). От основного Цветущая метелка ревеня (вверху); образование плодиков (внизу) вида его отличает меньшая высота, около 2 м, темно-пурпурная
окраска молодых побегов, пурпурная окраска черешков, стебля и нижней стороны листьев в течение всего сезона, пурпурный цвет плодов и цветков. Это удивительно яркое растение все чаще встречается в наших садах.
ВЫРАЩИВАНИЕ
Ревень неприхотлив, много лет растет на Й одном месте. Обычно ревень тангутский высаживают в качестве яркого солитера. Можно также использовать его как фоновое растение, он красиво смотрится с горцем альпийским, мелкоцветковыми астрами. Ревень любит глубоко обработанную влажную плодородную гумусную почву с добавлением извести.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Ревень тангутский лучше всего располагать на светлом нежарком месте или в полутени. На жарком месте растение быстро теряет тургор.
ТЕМПЕРАТУРА
Зимостойкое, зимует без укрытия. Весен-¥ ние возвратные заморозки могут слегка повреждать молодые побеги.
ПОЛИВ
Ревень любит расти на влажной земле, но Щ’ не выносит переувлажнения. Поэтому в течение всего сезона его поливают умеренно.
ПОСАДКА
Взрослое растение очень тяжело приживается на новом месте. Обычно сажают сеянцы, выращенные из семян, или небольшие растения в контейнерах. Посадку лучше производить с весны и до конца июля с тем, чтобы растение успело укорениться до прихода зимы. Даже для маленького растения делают посадочную ямку 50×50 см, заправляют плодородной почвой с добавлением 2-х столовых ложек полного минерального удобрения, 3-4-х стаканов золы или 2-х стаканов доломитовой муки. При посадке надо следить за тем, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Пересаживание не производится.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Размножается ревень преимущественно семенным способом. Семян образуется много, всхожесть обычно хорошая. Сеют либо в грунт под зиму, либо весной в помещении. Сеянцы высаживают в грунт на 2-й год, на 3-й год они зацветают. Опытные цветоводы размножают ревень тангутский вегетативно. Можно делить корневище весной: не выкапывая всего растения от него отделяют боковые розетки небольших размеров. Ранки засыпают древесной золой. Можно пробовать укоренять в микропарнике мелкие розетки, срезанные с корневища. Вероятность укоренения -менее 50 %.
Болезни и вредители
В холодную сырую погоду или при длительном переувлажнении ревень заболевает гнилью корневой шейки или корней. Кроме того, красивые листья страдают от ржавчины или пятнистостей. Ревень часто поражается тлями, поэтому необходимы профилактические опрыскивания «Интави-ром»(1таблеткана5л воды).

Снежноягодник

Наиболее распространен в озеленении снежноягодник белый (Symphoricarpus albus), или, как его еще называют, снежник кистевой, или восковая ягода. Кустарник до 1,5 м высотой с тонкими ветвями цветет с июня до сентября. Плоды, которые созревают в сентябре-октябре, очень декоративны: похожие на белые жемчужины шарики, около 1 см в диаметре обильно покрывают ветви, долго украшают куст. Легко адаптируется в тени деревьев, образуя красивые заросли. Сажают его на опушках, в виде живых изгородей и одиночно. Хорошо и быстро растет в условиях города. Дает корневую поросль.
В озеленении используют снежноягодники не только с белыми, но и с красными и розовыми плодами. Снежноягодник Шено, или Хенаульта (5. х chenaultii, или 5. microphyllos х 5. orbiculatus), высаживают часто как почвопокровное растение благодаря изящным ветвям, направленным в стороны. Сильно опушен, образует плотные куртины: его размеры от 1,5 до 2 м в высоту и в ширину. Плоды красного, лилово-розового или сиреневого цвета. Из-за обильного плодоношения ветви склоняются до земли. Листья до 1-2 см в длину, цветки розовые невзрачные. В суровые зимы может обмерзать, но скоро восстанавливается. Сорт ‘Hancock’ отличается меньшей высотой – 50-80 см. Быстро разрастается в стороны. Наклонившиеся ветви могут укореняться. Снежноягодник Доренбоза (5. doorenbosii), в частности сорт ‘Magic Berry’, характеризуется распростертой формой куста, которая получается благодаря дуговидным, изящно изогнутым ветвям; но они не укореняются. В высоту вырастает до 1 м. Листья темно-зеленые. Плоды пурпурные, окрашиваются уже летом, крупнее, чем плоды снежноягодника Хенаульта. Сорт ‘Mother of Pearl’ отличается крупными белыми с красным румянцем или розовыми плодами. Куст высотой до 2 м очень теневынослив. Сорт ‘White Hedge’ – пря-морастущий кустарник до 1,5 м высотой с белыми плодами. Снежноягодник круглолистный (5. orbiculatus) – кустарник высотой 2-3 м, который растет прямо. Цветки красные, ягоды пурпурные. Интересен осенней окраской листьев.
ВЫРАЩИВАНИЕ
Эти кустарники могут расти практически на любой окультуренной почве. Однако при всей неприхотливости они чувствительны к вымоканию, и при посадке на влажных местах необходим дренаж. Плодоносят с 2-3-х лет. Устойчивы к задымлению, поэтому хорошо переносят условия мегаполиса. Сажают снежноягодник как одиночное растение, так и группами, бордюрами.
МЕСТОПОАОЖЕНИЕ
Может расти в тени и на солнце, а также на сильном ветру. Ценный кустарник для создания зеленых групп в тенистых местах и как почвопокровное.
ТЕМПЕРАТУРА
Снежноягодник белый вполне морозосто-* ек, но гибридные виды (Шено, Доренбоза) могут подмерзать, однако при этом легко восстанавливаются в течение летнего сезона.
ПОДДЕРЖАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА
Стрижку и обрезку переносит хорошо. П Побеги снежноягодника очень тонкие, их можно обрезать для формирования более компактного куста. Кроме того, вырезают старые и слабые ветви.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Размножают осенним посевом семян, отпрысками, весенними черенками, корневой порослью, делением куста.
Болезни и вредители
Практически не повреждается вредителями и болезнями.

Хризантемы садовые

Многолетние виды хризантем выделены по номенклатуре последних лет в род Den-dranthema Des. Moul. Но многие специалисты считают, что правильнее относить их к роду Chrysanthemum L. В культуре в основном используются два вида гибридного происхождения С/7, indicum L. и Ch. х coreanum Makai. Хризантема корейская, или садовая -многолетнее травянистое или полукустарниковое растение высотой от 15 до 100 см и более. Цветки собраны в соцветие-корзинку, состоящую из язычковых и трубчатых цветков. По форме соцветия бывают простые ромашковидные, полумахровые, махровые. Листья от светло- до темно-зеленых расположены на стебле поочередно. Листья бывают простые, цельные, зазубренные по краю, выемчатые или рассеченные, с опушением или без (опушение придает листу сероватый оттенок). Махровые соцветия по форме могут быть: плоские, анемоновидные, помпонные, полушаровидные, шаровидные, лучевид-ные^ отогнутые и свисающие, кудрявые, пауковидные. По размеру соцветия этой группы хризантем подразделяются на мелкоцветковые – от 1,5 до 9 см и крупноцветковые – от 10 до 30 см. Еще есть промежуточные декоративные сорта с размером соцветий от 7 до 12 см. Окраска соцветий самая разнообразная, кроме синих и голубых тонов. Больше всего желтых и белых, но многочисленны розовые и лиловые. Сорта также, кроме различия по форме, размеру и окраске соцветий и листьев, отличаются по высоте и срокам цветения в открытом грунте. По срокам цветения классифицируют ранние, средние, среднепоз-дние, поздние сорта.
По высоте многолетние садовые хризантемы подразделяют на миниатюрные (15-30 см), низкорослые (25-50 см), среднерослые (50-100 см), высокорослые (100-150 см), гигантские (150-200 см). Сорта различаются и по назначению: срезка, озеленение, горшечная культура. В свою очередь, пригодные для озеленения хризантемы используют для оформления бордюров и клумб, посадок в вазоны и контейнеры, групповых посадок как солитеры на газоне. В эту же группу входят сорта смешанного назначения.
ВЫРАЩИВАНИЕ
Из многолетних хризантем самыми крупными и красивыми считаются сорта хризантемы индийской. Их выращивают в закрытом грунте (как правило в остекленных или утепленных пленочных теплицах); цветут они поздней осенью и зимой. Правда, есть небольшая группа мелкоцветковых и крупноцветковых сортов из ранних по сроку цветения, которую можно с успехом культивировать в открытом грунте. Среди многолетних садовых хризантем встречаются несколько видов, используемых в культуре, но значительно реже корейских и индийских. К ним относятся: хризантемы Завадского, Вейриха и их гибрид – хризантема сибирская, хризантема перистая (пиретрум), хризантема обыкновенная (нивяник), хризантема наибольшая, хризантема арктическая. Большинство сортов и видов холодостойки, неприхотливы (особенно группа корейских гибридов). Для хризантем необходима достаточно плодородная почва, но не переудобренная, особенно свежим навозом, среднесуглинистого механического состава, пропускающая воду и воздух, а место должно быть незамокаемым во время дождей и оттепелей, почва – нейтральной или слабокислой. Для рыхлости добавляют песок, если она слишком кислая (например, торфяная), вносят мел или известь для доведения РН до 6,5-7,0. Очень хорошо отзываются хризантемы на внесение в почву с осени органики в виде перегноя, золы и суперфосфата. Успех выращивания хризантем, в особенности крупноцветных, зависит от правильного формирования куста путем грищипок, удаления пасынков, пинцировки бутонов (оставляют один на побеге). Культуру хризантем ведут в одну или две прищипки, не считая удаления точки роста у укорененных черенков при высадке их на рассаду. Своевременная прищипка способствует форми рованию куста более компактного и устойчивого к неблагоприятным условиям, позволяет добиться дружного, но более позднего цветения. При проведении подкормки нужно не забывать о том, что хризантема – культура калийноазотная. При использовании полного минерального удобрения в 1-й половине лета подкормку следует проводить из расчета N10P5K52/ а во 2-й – N5P10K5 г/м2. Кальций (если он нужен) вносят в виде извести, а магний – жидкой подкормки сульфатом магния. На зиму растения обрезают (на разную высоту в зависимости от сорта), окучивают и затем укрывают лапником. Еще важно после отцветания кустов своевременно удалять завядшие соцветия и сохранять вокруг кустов прикорневую поросль – источник возобновления растений в следующем году.
ТЕМПЕРАТУРА
Минимальная температура в период вегета-* тивного роста составляет 3-4 °С. Оптимальная для роста и цветения 15-18 °С летом, а осенью (в сентябре, октябре) цветение продолжается и при 8-10 °С. В защищенном грунте для зимовки маточных растений оптимальная температура воздуха составляет 2-6 °С, для укоренения черенков -16-18 °С (для субстрата поддерживают 18-20 °С).
ПОЛИВ
В период активного роста побеговчастый и обильный (3-4 раза в неделю). В период окрашивания бутонов кратность поливов и количество воды снижается (2-3 раза в неделю до 0,5 л воды на один куст), а во время цветения поливают умеренно, по мере высыхания почвы. Опрыскивание показано только при внекорневой подкормке или обработке растений ядохимикатами от вредителей и болезней.

ПЕРЕСАЖИВАНИЕ
Пересаживание ранних и средних сортов не обязательно, а сортов среднепоздних и поздних желательно. Речь идет о пересадке растений из открытого грунта в защищенный. Субстрат для посадки должен быть по составу близок к почве, в которой ранее находились растения.
ПОДДЕРЖАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА
Убирать все поврежденные, больные, пожелтевшие и естественно отмирающие в нижней части куста листья и побеги. После отцветания кустов нужно своевременно удалять с них завядшие соцветия для продления срока цветения. В эстетических целях также следует убирать все поврежденные, больные, пожелтевшие и естественно отмирающие в нижней части растений листья и побеги. Необходимо также подвязывать шпагатом высокорослые, раскидистые и рыхлые кусты с тонкими поникающими цветоносами к опорам-кольям.
Для сохранения основных сортовых признаков растения размножают отделением прикорневой поросли от куста и черенкованием. Семенной способ размножения применяют только в селекционной работе для получения новых форм и сортов, при этом не исключена полная утрата сортовых свойств. Самый эффективный метод размножения хризантем – черенкование. Черенки (с 3 узлами) заготавливают с конца февраля по апрель с молодых побегов, на которых уже сформировано 10-12 листьев. Черенки лучше отламывать пальцами (острым ножом или бритвой делать срез не рекомендуется) под узлом листа, надавливая на побег в горизонтальном направлении. Для укоренения черенки помещают в субстрат, богатый органикой, сверху насыпают слой промытого крупнозернистого речного песка. В сентябре-начале октября маточники из открытого грунта пересаживают в питательный грунт в прохладное помещение с температурой 2-6 °С и пониженной влажностью около 60% и держат до конца февраля. В начале февраля постепенно повышают температуру от 10-12 °С до 14-16 °С. Поливают и подкармливают слабым раствором азотных удобрений. Полученную рассаду с более развитой корневой системой высаживают в открытый грунт в апреле. Отделение корневой поросли от куста – способ менее кропотливый, но посадочного материала получится гораздо меньше, и он, как правило, не выровненный.
Болезни и вредители
Хризантемы открытого грунта многолетних видов отличаются достаточной устойчивостью к болезням и вредителям, однако при неблагоприятных условиях конкретного сезона или несоблюдении правил агротехники заражение возбудителями инфекций и нападение вредителей на растения не исключены. Среди распространенных вредителей можно назвать сосущих насекомых (тли, трипе, паутинный клещ, луговой клоп, белокрылка) и брюхоногих моллюсков (улитка, голый слизень), а также грызунов (мыши). К часто встречающимся болезням относятся: мучнистая роса, серая гниль, фузариоз, ржавчина, нематоз, пятнистость листьев, гниль корней и стеблей, бактериальный рак, вирусные микоплазменные болезни.

Примула Зибольда

Среди огромного множества примул, введенных в культуру садоводства, особое место занимает примула Зибольда, относящаяся к секции Картузовид-ные примулы (Cortusoides). Эта примула – эфемероидное растение, к концу июля ее надземная часть засыхает. Считают, что впервые она была открыта Тунбергом в 1784 г. и описана им как примула картузовидная. В 1862 г. Зибольд обнародовал и передал английской фирме Вейтча несколько культиваров примулы, которую он в течение многих лет выращивал в своем саду в Лейдене. Растения очень походили на примулу картузовидную, однако окраска цветков и более крупный размер их послужили поводом для присвоения растениям другого названия, а именно примула Зибольда, и считается, что это творение великого ботаника-оригинатора. В России примула картузовидная часто встречается в любительских садах. Ее основные морфологические признаки и агротехника такие же, как и для примул Зибольда. Через несколько лет произрастания на одном месте она образует живописную куртинку. В основании растения -горизонтальное ветвящееся корневище толщиной 1-2 см, расположенное почти у поверхности почвы. Из пазух корневища отрастают пучки тонких корешков длиной до 10-12 см, располагающихся в верхнем слое почвы. Над землей поднимаются розетки светло-зеленых опушенных листьев. Форма листьев – ланцетная с сердцевидным основанием и черешком. Ширина листьев -3-8 см, длина -15-18 см, черешок вытягивается до 10 см. Край листьев слегка волнистый с нерегулярными округлыми зубцами. Цветение начинается в конце мая. Цветоносы высотой 15-30 см оканчиваются зонтиковидным соцветием, содержащим 15-20 цветков, диаметр которых у некоторых культиваров достигает 4 см. Окраска цветков – от чисто-белых до лиловых или пурпурных различной насыщенности. Цветки, как и у всех примул, с трубкой и полусросшимся венчиком. При посадке в одном месте нескольких культиваров растения образуют довольно много семян. К моменту созревания семян надземная часть примулы Зибольда практически засыхает.
ВЫРАЩИВАНИЕ
Природные условия произрастания этих примул – берега ручьев и речушек, протекающих в заросших лесом нижних поясах гор, и  заливные субальпийские луга. В таких местах почва гумусная, плодородная, весной избыточно влажная. В декоративном саду примулы можно с успехом использовать для украшения первого плана цветников, разбитых во влажных местах либо под листопадными деревьями, либо засаженных крупными травянистыми многолетниками, начинающими отрастать во второй половине мая. Это могут быть хосты, платикодоны, традесканции. С успехом можно высаживать примулы Зибольда у самой воды искусственного озерца или болотца.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Весной важно обеспечить открытое солнце. По мере отрастания листвы на деревьях или крупных многолетниках, растущих в непосредственной близости, для примулы необходимо более притененное в жаркие часы дня место.
ТЕМПЕРАТУРА
Растение зимостойко, укрытия на зиму не требует. Не любит перегрева почвы в жаркую погоду.
ПОЛИВ
Весной очень обильный, по окончании И/ цветения – умеренный. Пересушка почвы нежелательна.

ПОСАДКА
Растение можно сажать в любое время весеннее-летнего сезона, однако предпочтительнее делать это весной в период активного развития примулы. Для посадки освобождают почву от сорняков и взрыхляют ее на глубину 15-20 см. В почву можно добавить или хорошо перепревший навоз, компост, или улучшить ее добавлением полного минерального удобрения j «Кемира Универсал» из расчета 20-30 г/м2. Корневище примулы размещают горизонтально на | глубине не более 2 см от поверхности почвы.  Регулярный полив обязателен. Регулярных пересаживаний примула Зибольда не требует.
ПОДДЕРЖАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА
При засыхании надземной части ее удаляют.
РАЗМНОЖЕНИЕ
глубине не более 2 см от поверхности почвы. ! Регулярный полив обязателен. Регулярных пересаживаний примула Зибольда не требует.
Примулу Зибольда можно размножать вегетативно и посевом семян. Вегетативное размножение осуществляют делением корневища на части. Возможно отделение части растения без его полного выкапывания. Лучше всего это делать весной, с момента начала отрастания розеток до начала цветения. Кусочек корневища должен иметь хотя бы одну розетку. Семенное размножение не представляет трудности. Растения могут давать самосев. При семенном размножении собранные семена сеют по поверхности без заделки в почву. Обычно они всходят легко. Их можно сеять сразу после сбора непосредственно в грунт или в марте в помещении, сохраняя до посева в холодильнике. Сеянцы зацветают на второй год.

Хавортия притуплённая

Хавортия притуплённая (Haworthia retusa) – классический представитель группы «усеченных» хавортий. Формирует широкую бесстебельную розетку до 12 см диаметром с толстыми жесткими мясистыми, треугольными в сечении листьями, большей частью погруженными в почву. Усеченные заостренно-треугольные верхушки листьев с редкими мелкими зубчиками по краям разлинованы прожилками, сквозь которые просвечивают прозрачные окошки. Окраска листьев варьирует от травянисто-зеленой до коричневато – или красновато-зеленой на ярком солнце.
У этого вида нет разновидностей, хотя существует множество природных форм. В коллекциях также выращивают несколько интересных культиваров плюс пестролистные и малохлоро-филльные формы. Наиболее известны культи-вар ‘Giant’, отличающийся поистине гигантскими размерами, а также «multilineata», у которой уплощенно-выпуклые полупрозрачные верхушки листьев разлинованы тонкими, часто расположенными прожилками.
ВЫРАЩИВАНИЕ
Уход такой же, как и за остальными хавортиями с мясистыми толстыми листьями. Они хорошо растут в смеси, состоящей из равных частей крупного песка и питательной перегнойной земли. Необходим также хороший дренаж на дне посадочной емкости и тонкий слой гравия на поверхности, предохраняющий корневую шейку растения от соприкосновения с влажной почвой. Температура зимой не должна опускаться ниже 15 °С.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Могут расти и в затененных местах, но в этом случае розетки становятся более рыхлыми, а листья светло-зелеными и никогда не бывают так ярко окрашены, как у экземпляров, содержащихся на солнце. Необходимо дать максимум рассеянного света в течение всего года, лишь прикрывая от прямых солнечных лучей весной.

ПОЛИВ
Более внимательно следует относиться к « ‘ поливу, поскольку мясистые листья, имеющие тенденцию погружаться в почву, могут загнивать в сырую прохладную погоду. Полив в течение вегетационного периода регулярный, зимой ограниченный, поддерживающий, чтобы предотвратить пересыхание корней.
ПЕРЕСАЖИВАНИЕ
Взрослые хавортии можно пересаживать ™ раз в 2-3 года. При пересадке обычно удаляют «отработавшие» (засохшие) корни, отделяющиеся от растения без усилия. Живые корни ни в коем случае не обрезают. Если они не помещаются в новый горшок, их слегка «завивают».
РАЗМНОЖЕНИЕ
Размножают семенами и прикорневыми побегами. К сожалению, этот вид деткуется не очень охотно, но с возрастом обычно продуцирует немногочисленные «отпрыски». После их отделения желательно обработать место среза фунгицидом. Количество боковых побегов увеличивается, если регулярно подкармливать маточник азотными удобрениями.

Цвети

Так хо чется подольше сохранить срезанные цветы свежими, особенно зимой, когда за окном снег и мороз!
Цветы, конечно, не могут стоять безгранично долго, и все же от нас зависит продлить их существование на несколько дней, пользуясь некоторыми приемами .
У срезанных цветов сначала удаляют лишние, особенно нижние, листья со стеблей. Это, во-первых, уменьшает поверхность испарения и, во-вторых, предотвращает загнивание листьев в вазе. Эта мера особенно нужна для таких цветов, как хризантемы, сирень , розы .
Обработка стебля
Прежде всего конец каждого стебля косо срезают острым ножом, производя эту операцию по возможности под водой (цветы лучше поглощают воду, если воздух не попадает в проводящие сосуды).
Чтобы улучшить поглощение воды, у цветов с твердым стеблем рекомендуется делать длинный срез. С концов одревесневших стеблей, как у хризантем, сирени , форзиции, можно удалить немного коры или даже нижние 5—10см стебля расплющить молотком.
Стебли цикламенов следует дополнительно надрезать ножом в нижней части на 1—2см или процарапать булавкой, чтобы благодаря лучшему поглощению воды удлинить срок их жизни. Цветы, стебли которых источают сок (например, все виды с млечным соком, как молочай, мак и т.д.), нужно подрезать снова и немедленно окунуть концы на несколько секунд в горячую воду (до +95°С), иначе млечный сок, который быстро свертывается в холодной воде, закупорит проводящие пути.
Опуская стебли свежесрезанных кливий, нарциссов и гипеаструмов в воду, нагретую до + 50 °С, можно устранить соковыделение. Погружая стебли в горячую воду, держите их наклонно, чтобы пар не попадал на цветы.
Поверхность среза некоторых источающих сок растений (молочай, а также розы и хризантемы) можно также быстро обжечь на огне. Свернувшийся на поверхности среза млечный сок следует соскоблить.
Требования к воде
Срезанные цветы требуют много воды, и поэтому их ставят в вазу, доверху заполненную водой.
Исключением здесь являются герберы , стебли которых погружают в воду лишь на одну треть, так как они покрыты мелкими волосками и быстро загнивают в воде с образованием слизи.
Как правило, можно использовать обычную водопроводную, но не ледяную воду; однако для герберы , выгоночной сирени и молочая температура воды должна быть не ниже + 18°С. Мимозу можно ставить даже в горячую воду, но в этом случае соцветие опрыскивают холодной водой.
Для большинства цветов воду необходимо менять ежедневно (если используются добавки к воде, то ее меняют каждые 2—3 дня), но никогда нельзя брать очень холодную воду. Не для всех цветов можно рекомендовать опрыскивание водой, так как у камелий, например, и других нежно окрашенных цветов появляются пятна или же лепестки свертываются
В качестве добавки к воде для продолжения жизни срезанных цветов можно использовать Chrysal.
. Требования к свету и воздуху.
Срезанные цветы не переносят ни прямых солнечных лучей, ни сквозняков. Вазы с цветами нужно ставить в прохладном, полузатененном месте, где нет сквозняка. Даже орхидеи, собственно оранжерейные растения, дольше всего держатся при температуре ниже + 18 °С.
Крупные листья (хризантем), а также листья и цветки таких цветов, как фрезии, ландыши, нарциссы, гвоздики, розы , рекомендуется чаще опрыскивать водой.
Цветы очень чувствительны к светильному газу, и особенно к этилену. Созревающие яблоки и другие плоды выделяют небольшие количества этого газа, и поэтому вблизи вазы с цветами не должно быть фруктовой вазы.

Особенности ухода за срезанными растениями.
Чтобы дольше сохранить цветы, на ночь рекомендуется ставить их в прохладное темное помещение. При этом цветы вынимают из вазы, плотно завертывают в бумагу и погружают в ведро с водой. Чтобы еще больше уменьшить испарение, можно ведро с цветами сверху накрыть листом бумаги. Наутро цветы будут снова свежими, а их стебли упругими. Особенно быстро деформируются стебли у тюльпанов и герберы .
Перед тем как ставить в воду тюльпаны, которые так легко деформируются, цветок можно закрепить бумажной полоской, обмотав его основание.
Увядающие цветы большей частью оживают, если их плотно завернуть в газетную бумагу, опустить в ведро с водой и поставить в прохладное темное место

Адениум Adenium

Семейство кутровых. Родина центральная и Южная Африка. Представители этого рода относятся к группе древовидных стеблевых суккулентов. В природе достигают гигантских размеров - до 10 метров в высоту. В культуре довольно требовательны и прихотливы, вырастают в среднем около 30-35 см. Адениум получил в народе название - Роза пустынь, за цветки похожие на цветки роз. Сок адениума ядовит во всех частях растения.

В культуре получил распространение вид Адениума толстого Adenium obesum. Он имеет утолщенный стебель - каудекс. От него отходят боковые, более тонкие стебли. Каудекс способен запасать количество воды, достаточное, чтобы переживать довольно длительные засухи. Листья линейные, мясистые, покрытые восковым налетом. Цветки обычно появляются в конце весны, до появления листьев, когда растение только выходит из периода покоя. Цветки розовые или красные, до 7 см в диаметре.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Адениум теплолюбив, около 25-27 °С летом, зимой не ниже 10°С. Не переносит переохлаждения корневой системы. На лето лучше выставить на открытый воздух в сад или на балкон.

Освещение: Для адениума нужно очень светлое солнечное место. Хорошо растет на южном окне. Однако к яркому солнцу весной следует приучать постепенно.

Полив: После опадения листьев до образования новых побегов, не поливают. Весной и летом поливают умеренно, чтобы почва просыхала между поливами. Например, летом в жаркие дни поливают примерно раз в неделю. Адениум очень чувствителен к избыточному поливу, от этого легко может начаться корневая гниль.

Удобрение: С образованием цветков и новых листьев адениум подкармливают специальным удобрением для кактусов, добавляя его в воду для полива. Подкормки не чаще одного раза в месяц.

Влажность воздуха: Адениум любит регулярное опрыскивание из мелкого пульверизатора, так чтобы вода не стекала ручьями по веткам. Во время цветения нельзя чтобы вода попадала на цветки.

Пересадка: Весной ежегодно. Почва должна быть рыхлой и иметь слабокислую реакцию. Подойдет любая плодородная глинистая почва с добавлением речного песка. Можно использовать покупную почвенную смесь для кактусов - "Кактус+", опять же с добавлением 1 части песка. Дренаж обязателен. Пересаживают молодые растения ежегодно, взрослые, старше 3-х лет пересаживают через год, но ежегодно заменяют верхний слой земли. После пересадки поливают не раньше чем через неделю.

Размножение: Семенами, черенками, отводками. Семена адениума при хранении теряют всхожесть, поэтому желательно использовать только свежие семена. Семена прорастают при почвенном подогреве.

Апорокактус Aporocactus

Семейство кактусовых. Род дизокактус. Родина - Мексика. В природе распространено 6 видов. Вообще род дизокактусов сложный и проблематичный в выращивании. В домашних условиях легче всего выращивать Апорокактус плетевидный Aporocactus flagelliformis - в простонародье "кактус крысиный хвост".

Это эпифитный кактус родом из тропических лесов. Светло-зеленые стебли, со слабо выраженными ребрами, легко свисают вниз из горшка. Колючки короткие, как щетинки желто-коричневого цвета. Цветки ярко розовые, очень крупные до 7 см в диаметре и смотрятся очень эффектно на тонких стеблях, особенно когда их много. Цветение начинается в конце зимы. Надо сказать, что апорокактусы зацветают довольно легко и цветут обильно. Несмотря на то, что апорокактус достаточно легкий в выращивании, без должного внимания и заботы тут не обойтись. Разрастающийся куст апорокактуса нужно периодически обрезать, удалять вытянувшиеся или некрасивые побеги, присыпая срезы серой или толченым углем.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Умеренная. Зимой период покоя при температуре 7-10°С, минимум 5°С, при сухом содержании.

Освещение: Яркое освещение. Апорокактусы любят много света, но приучать к весеннему солнцу нужно постепенно. Летом притеняют в самые жаркие солнечные часы. Апорокактусы переносят некоторую притененность и даже могут зацвести. Но чтобы растение действительно было красивым и сочным нужен солнечный свет.

Полив: Обильный весной и летом, с осени сокращается, а зимой очень редкий при холодном содержании.

Удобрение: С конца весны до середины лета подкармливают специальным удобрением для кактусов.

Влажность воздуха: Апорокактус устойчив к сухому воздуху. Но регулярное опрыскивание теплой водой из очень мелкого пульверизатора не повредит, а помогает предотвратить появление красного плоского клеща.

Пересадка: Почва - 1 часть дерновой, 1 часть листовой, 1 часть торфяной земли, 1 часть песка и кирпичная крошка. Емкость для апорокактуса должна быть неглубокой, так как корневая система у них слабая. Пересаживаются молодые растения ежегодно или через год, старые через год - два.

Алламанда Allamanda

Семейство кутровых. Родина тропическая Америка. Экзотическое и довольно редкое цветущее растение любящее оранжерейные условия (влагу и тепло). В продаже можно встретить вид Алламанды слабительной Allamanda cathartica. Это высокая быстро растущая лиана за 3-4 года, если ее не обрезать может достигнуть высоты 3 метров. Выращивают алламанду не как ампельное растение, а как кустарник, нуждающийся в опоре в виде решетки. Листья супротивно расположенные, блестящие, зеленого цвета, овальной формы, заостренные на конце. Воронковидные цветки могут иметь размеры от 5 до 10 см в диаметре и различные оттенки желтого цвета. Самые распространенные сорта Allamanda cathartica grandiflora - со светло-желтыми цветками сгруппированными по нескольку штук на концах побегов. Allamanda cathartica hendersonii - с красными бутонами, которые, распускаясь превращаются в золотисто-желтые цветки.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Алламанда теплолюбива. Летом в пределах 20-25 °С, зимой не ниже 14 °С.

Освещение: Светолюбива, летом нужно полноценное солнечное освещение. Но с октября месяца с понижением температуры растение держат на светлом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Полив: Обильный в летний период, земля ни в коем случае не должна пересыхать. С осени до ранней весны полив алламанды умеренный, т.е. сокращают примерно в два раза и поливают только тогда, когда почва сверху хорошо просохнет.

Удобрение: Весной и летом (с марта по август) алламанду подкармливают через каждую неделю. Используется комплексное удобрение для декоративно-цветущих комнатных растений.

Влажность воздуха: В период роста с марта по август проводят частое опрыскивание, но так, чтобы вода не попадала на цветки.

Пересадка: Пересаживают ежегодно весной в феврале-марте. Проводя одновременно обрезку побегов, чтобы стимулировать цветение. Почва для алламанды должна быть питательной: 2 части глинисто-дерновой земли, 1 часть листовой земли, 1 часть перегноя и 1 часть песка.

Размножение: Полуодревесневшими черенками, срезанными весной. Черенки укореняют в комнатной тепличке при почвенном подогреве.

Амариллисовые Amaryllidaceae

Это луковичные растения, многие из которых получили распространение как комнатные культуры, в природе распространены в тропиках и субтропиках Старого и Нового Света. Большинство амариллисовых имеют длинные плоские листья, растущие таким образом, что все четные листья располагаются только под четными, так же как и нечетные, образуя два ряда.

Классификация семейства Амариллисовых

Главная причина популярности амариллисовых - шикарные соцветия, которые могут состоять из одного или нескольких цветков. Чтобы растения зацвели, всем им требуется период покоя (кроме кринума). При этом если растение не получит период покоя, то начавшие образовываться в луковицах соцветия отмирают. Длительность и сроки периода покоя отличаются у представителей этого семейства. Так у зефирантеса и гиппеаструма он составляет примерно 3-4 месяца, что объясняется засушливостью их природных мест. В тоже время эухарису достаточно одного - полутора месяцев чтобы отдохнуть.

Для успеха культуры большинства амариллисовых необходимо

• Организовать период покоя, сократив полив сразу после окончания цветения. Почва при этом частота полива зависит от видов: растения, не теряющие листья (эухарис) поливают ограниченно, растения у которых на период покоя остаются только луковицы, а надземная часть обрезается, проходят период покоя в сухом состоянии без полива. Опять же, некоторые виды амариллисовых, проходящих период покоя в безлистном состоянии требуют обязательной прохлады (нерина, валотта) около 8-10°С, другие, как гиппеаструм могут храниться при обычной комнатной температуре.
• Место для амариллисовых выбирают на ярком рассеянном свету или в легкой полутени. Амариллисовые не терпят прямых солнечных лучей.
• Все амариллисовые очень чувствительны к избытку влаги, поэтому в даже в период вегетации избегайте переувлажнения почвы. В тоже время к влажности воздуха амариллисовые не требовательны и в регулярном опрыскивании, как правило, не нуждаются.
• В период роста и цветения амариллисовые необходимо удобрять. Для этого используют комплексные минеральные удобрения для декоративно-цветущих растений. Подкормки начинают с появлением первых листьев через каждые две недели и прекращают за 1,5 - 2 месяца до периода покоя. Органические удобрения для подкормок не используют, так как они могут вызвать болезни луковиц.
• Взрослые растения пересаживают когда горшок станет слишком тесен в почвенную смесь, состоящую из 2 частей дерновой, 1 части листовой земли, 1/2-1 части перегноя, 1 части торфа и 1 части песка. В горшках обязательно делают дренаж. Аммариллисовые не любят просторных горшков, в них они могут не зацвести. Сажая луковицы гиппеаструма или амариллиса, горшок подбирают так, чтобы между луковицей и стенками горшка расстояние было около 3 см. Луковицы при этом заглубляют не более чем на 2/3 высоты. Луковицы эухариса, гемантуса сажают в почву полностью. Многие амариллисовые, такие как кливия, гемантус, кринум очень тяжело переносят повреждение мясистых корней при пересадке.